Une fois la frontière passée, la route descend sur plusieurs dizaines de kilomètres et on se retrouve finalement 1000 m moins haut qu'à Dogubayazit. Il fait chaud, beaucoup plus chaud que dans les montagnes ... Et ce n'est que le début. On arrive en fin d'après-midi dans la petite ville de Maku et notre première préoccupation sera d'essayer de trouver un dictionnaire et une carte correcte de l'Iran, et pas seulement en Farsi si possible, c'est mieux pour la lire ... Impossible. Malgré l'aide de plusieurs gentille âmes, la ville n'est visiblement pas assez habituée aux touristes ... On passe donc la soirée tranquillement dans un petit hôtel et je me pavane devant le miroir à tester différentes manière de mettre mon foulard en copiant les jeunes filles que j'observe discrètement dans la rue depuis mon balcon. Ici, très peu de burka ou de chador. Les jeunes filles nouent un foulard coloré autour de leurs têtes en laissant très soigneusement dépasser le plus possible de cheveux. Maquillage et rouge à lèvres sont de rigueur.

Beaucoup de jeunes sourient et gloussent en nous regardant passer et certaines nous questionnent en anglais: Welcome to Iran ! Where are you from ? What do you think about Iran ? Et re-gloussement (traduction: Bienvenue en Iran ! D'où venez vous ? Que pensez vous de l'Iran?). La plus part ne prennent même pas le temps d'écouter nos réponses ... Mais on est déjà impressionné par le nombre de personnes, jeunes et vieux, qui parlent plus ou moins bien anglais. Ca nous change de la Turquie où presque seuls nos hôtes de couchsurfing pouvaient tenir une conversation normale avec nous.
En prime, en moins de 3 heures, on aura déjà reçu en cadeau 2kg de cerises par des militaires (bon d'accord elles étaient dégueu), un petit dictionnaire de secours par un samaritain qui nous guide dans la ville (bon d'accord il coûtait 60 centimes) et deux glaces par l'hôtelier (est ce qu'il nous aurait pas arnaqué sur le change ?) ...

Le lendemain matin, on se prend en main et on quitte Maku avec le lever du soleil (ou presque) Il fait chaud, mais on est tellement contents d'être ici qu'on avance bien et à midi on a déjà fait plus de 65 km (d'habitude c'est plutôt 30 km ... et encore !) Les paysages sont assez monotones mais la circulation n'est vraiment pas l'enfer promis par certains récits de voyageurs ... Pourvu que ça dure ...

Première invitation

Vers 17h, on s'arrête dans ce qui ressemble à un petit village pour demander de l'eau et très vite, c'est plus de 15 hommes qui sont autour d'Eric et presque autant de femmes qui sont autour de moi ... A peine le temps de se faire comprendre qu'on fini dans une des maisons à boire le thé en compagnie des enfants, des cousins, oncles et voisins venus voir les étrangers. Malgré notre motivation pour rouler encore un peu, leur gentillesse et notre envie de pouvoir discuter un peu avec eux feront qu'on restera là ce soir.

C'est notre première invitation en Iran et comme toute première, on découvre plein de choses qui nous paraissent presque normales après deux semaines ...

• - La tenue vestimentaire :

Très vite, j'aurais l'obligation par la mère de retirer mon foulard et de me mettre à l'aise, c'est à dire, en manches courtes ... Je comprendrais assez vite que la plupart des iraniennes sont désolées pour moi de la tenue vestimentaire que je dois adopter dans leur pays. La tenue islamique est de rigueur dans tous les lieux publics mais dans les maisons, les gens font ce qu'ils veulent : parfois elles gardent leur voile (mais est-ce parce que Eric est là ?) parfois elle se mettent en short dès qu'elles rentrent à la maison ...

• Les maisons :

Même si elles sont assez moches de l'extérieur (selon les standards européens ... ), l'intérieur est souvent assez beau et bien fini avec souvent la climatisation. Mais la chose la plus remarquable est qu'il n'y a (quasiment) pas de mobilier : une télé sur un meuble à roulette, parfois un canapé et 2 fauteuils mais bien souvent pas de table, pas de chaise, pas de buffet. Pas de babioles, de souvenirs, de photos ... C'est plutôt le genre épuré. Par contre le sol est couvert de tapis et de coussins. Évidement, aucune chaussure ne doit passer le pas de la porte.
Ce "design" est valable aussi pour les chambres : à peine une petite armoire et très rares sont les lits en dur. On dors sur ce qu'on a appelé les "lits iraniens" : des matelas pliables remplis de laine et que l'on peut ranger assez facilement et sur lesquels on dort étonnamment bien !

• Les repas :

Les dames exclusivement préparent la cuisine, à l'exception des "kebabs" (nom générique pour des grillades), qui, comme presque partout dans le monde, sont dédiés aux hommes ... Comme il n'y a pas de mobilier, un toile en plastique posée sur les tapis au milieu du salon fait office de table et tout le monde s'assoit autour.

Du point de vue politique, cette famille était plutôt du genre conservatrice ... Ils nous expliqueront que Khomeini, le leader de la révolution islamique de 1979 est un grand homme, tout comme son successeur et l'actuel président Ahmadinejad ... Le tout en s'extasiant devant la TV gouvernementale qui passe tous les jours des reportage sur les martyrs de la guerre avec l'Irak ...
Quelques anecdotes en vrac : Un des jeunes de la famille est un policier : interdiction pour lui d'apparaitre sur les photos. Il n'a pas le droit non plus d'avoir un passeport et devra attendre 10 ans après sa retraite pour espérer pouvoir aller à l'étranger. Ceci dit, les gens qui ont un travail salarié peuvent prendre leur retraite après ... 30 ans de travail ...

Après la nuit et le petit déjeuner on repart péniblement vers 10h ... il fait déjà 35°C ... Par contre les paysage deviennent magnifiques. La rivière Aras marque la frontière entre l'Iran et l'Azerbaijan et elle a au passage taillée des gorges assez sympathiques ... Mais c'est la frontière, alors la zone pullule de militaires qui sont fatigués de ne rien avoir à faire : vers 13h, après quelques montées à 15% par 45°C, on doit négocier pour pouvoir se poser 1 heure (grand max !) à côté des familles qui pique-niquent ... Circulez ...
Plus tard, Eric ira voir une église un peu plus haut pendant que j'attends en bas. Bran le bas de combat !!! Les hommes en uniformes viendront 3 fois me demander où est mon mari et feront 3 fois l'aller retour vers l'entrée du site touristique pour retrouver Eric. Quand enfin il ressort, 3 militaires affolés lui font signe que je suis en bas et que franchement c'est vraiment n'importe quoi de laisser sa femme dans la nature à plus de 500 m de lui ... Zen les gars, je suis grande ... ça va bien se passer ...

Ceci dit, le site de l'église était magnifique, et il nous donnera surtout un bon aperçu du sport favoris des iraniens le vendredi (seul jour de repos officiel de la semaine): le pique-nique. Rien que pour ce site perdu dans les gorges, c'est une bonne centaine de familles de plus de 10 personnes qui avaient sortis la tente, le barbecue et les bonbonnes d'eau fraiche ... Mais non, pas de bière, ni de rosé ... Juste quelques bières sans alcool aromatisées à la pêche ou à la pomme pour faire comme si ...

On essaie de filer à Tabriz pour trouver une carte et un guide touristique, mais sans carte justement c'est pas facile et on se plante un peu sur les distances qu'il reste à parcourir. On se crève pour rien en pensant qu'on y serait en 2 jours alors qu'il reste en réalité plus de 200 km ... Résultat, après une nuit dans un hôtel pourri, tenu par un vieux dégeu à Jolfa, on repart difficilement et après 20 km Eric est complètement HS, pas encore habitué aux bactéries et à la chaleur iranienne ... Après délibération rapide du jury, on se dit que se taper 30km de montée par 50°C en étant crevé, c'est pas tellement super fun et que le plus raisonnable, c'est de faire du stop ... Après 5 min d'attente, un gentil pick up bleu nous embarque, en nous faisant cependant clairement comprendre de nous planquer en cas de présence policière. On apprendra plus tard que ces milliers de picks up bleu qui sillonnent l'Iran on la réputation d'être les plus dangereux conducteurs de la route ... Pas de soucis pour nous. Merci !

Arrivés à Tabriz en moins de 2h, on rejoint Hanif, prof d'anglais, qui prendra presque trop soin de nous. Ne pouvant pas nous logés dans la maison de ses parents, il paiera l'auberge pour nous et annulera ses cours pour nous aider à trouver une carte décente et pour nous faire visiter la ville. Entre temps, je serai allée récupérer un guide touristique pas cher à l'office de tourisme officiel de la ville, qui vend des copies des célèbres guides de voyages ... C'est même gratuit si tu dis que tu es venu en vélo ... Très bon guide, Hanif nous fera visiter la mosquée et le bazar, tout en nous expliquant longuement sa vision de l'Iran d'aujourd'hui ...

Après 2 jours de visite et de récupération, on décide de prendre le bus de nuit pour Téhéran pour lancer au plus vite les demandes de visa qui peuvent se révélées assez longues ... Après une discussion houleuse avec le chauffeur sur le surcoût de transport des vélos, on embarque pour un Space Mountain de 6h pour moins cher qu'à Disney. A la meilleure place, celle juste derrière le chauffeur, sans ceinture, histoire de voir le pare brise de très près en cas de coup de frein ...
L'autoroute iranienne, à première vue, c'est la loi de la jungle. Tu klaxonnes et tu passes. Nous on voit 2 voies. Eux ils en voient 3, ou 4, ça dépend de l'état des bas côtés.
Bref .. même le prix imbattable de 6$ par personne ne nous à pas permis d'arriver décontractés à Téhéran ... Surtout que quand tu sors du bus, tu as 20 chauffeurs de taxis qui croient que tes sacs sont remplis de dollars et que tu peux bien leur en donner un (1 sac, pas 1 dollar ...) pour faire 15 min de taxi. Pas de bol les gars, on a des vélos, on a pas besoin de vous ...

Téhéran ... bassades.

Mais débarquer à Téhéran sans carte de la ville c'est pas facile et c'est donc en compagnie de Mohammad, jeune étudiant kurde que nous trouverons la maison de notre hôte après avoir marché plus de 3h en poussant nos vélo. Et oui ... Mohammad il ne connaît pas la ville non plus et il a pas de vélo ... Mais il a un avantage : il sait lire le farsi ... Et il est rempli de bonne volonté :)

On arrive à la maison, et la première chose à faire avant de penser à dormir un peu, c'est de vite aller aux ambassades, parce que c'est bientôt jeudi, et jeudi ici, c'est le week-end ...
C'est donc parti pour 3 jours de bus, de métro, de taxi et d'ambassades.

Note : Pour obtenir ces visas, il faut des lettres de recommandation de la part de sa propre ambassade.
Note 2 : Les temps de déplacements sont donnés à l'échelle de la Suisse, en considérant la maison à Neuchâtel.

• Premier jour :

Eric et Lydie partent de la maison pas très frais car ils sortent du bus. Ils vont vite à l'Ambassade de France à Genève pour demander les lettres de recommandation. Ils arrivent juste à temps pour faire la demande mais il leur faut revenir demain pour les chercher. Ah oui, c'est vrai, les ambassades, ça travaille jamais après 13h ... Donc pas la peine d'aller à l'ambassade de Suisse, autant aller visiter le palais de l'ancien roi qui est à Bern. Oups, le palais il est fermé le mardi ... alors ils rentrent à la maison.

• Deuxième jour :

Eric retourne à Genève pour récupérer ses lettres et Lydie va à l'ambassade de Suisse à Zurich pour faire sa demande. Arrivée là bas, elle apprend qu'il faut payer CH 120.- pour 3 bout de papiers mais elle se rend compte qu'elle a oublié les sous à la maison ... Elle attend Eric à Olten qui est en route et ensemble ils font vite l'aller retour à la maison pour prendre des dollars restés sagement dans les sacs. En jonglant un peu avec les métros et les taxis, ils reviennent à temps pour récupérer les lettres de recommandation Suisse mais trop tard pour faire les demandes de visas. Pour gagner du temps le lendemain, ils partent en repérage à Bâle pour trouver les ambassades Ouzbek et Kirgize.

• Troisième jour :

Départ pour Bâle, ça passe juste pour l'Ouzbekistan qui demandait un formulaire par internet qu'ils n'avaient pas fait. Ensuite ils vont payer CHF 200.- dans une banque à Zurich pour le visa Kirgize. Le temps qu'ils trouvent la banque et qu'ils en reviennent, l'ambassade Kirgize est fermée, mais ils arrivent juste au moment où le consul rentre du resto et lui refilent de force tous les documents pour que la démarche soit lancée.
Voilà. C'est parti. Nos deux héros sont fatigués mais contents. Reste plus qu'à attendre 2 semaines.

Voilà pour la partie administrative.
Pour la partie sociale voilà ce que ça donne :

Notre hôte durant cette épreuve est Arash, 29 ans, ingénieur, sportif, pas marié ... Plus précisément, il habite dans la maison de ses parents avec ses deux sœurs et son frère. Ses deux autres frères sont mariés et vivent donc ailleurs. Tous(sauf la mère) parlent bien anglais et tous sont ravis de parler avec nous et fiers de pouvoir nous montrer leur vie à Téhéran. Avec leurs conseils, cette "mission ambassade" a été un bon moyen de connaître un peu mieux la ville. 10 millions d'habitant, 15 millions avec ceux qui travaillent, à peine 3 petites lignes de métro et des millions de voitures (forcément, le pétrole coûte entre 0.1 et 0.4$ le litre ... ) On aurait pu prendre des taxis pour faire tous les trajets, mais même si c'est seulement environ 1$ les 10 min, ca revient vite cher avec les embouteillages. Alors on a préféré prendre les bus et le métro.
Et là ça change vraiment des bus de chez toi. Tu paies le ticket de bus 2 centimes par personne mais madame monte derrière et monsieur devant, pour pas que monsieur puisse regarder les fesses de madame. Par contre tu ne passes pas un trajet sans devoir subir un interrogatoire plus ou moins poussé en fonction du niveau d'anglais de l'interlocuteur assis à côté de toi : pays, métier, mariage, enfants (oui oui ils sont dans les sacoches ...), etc etc ... c'est plutôt amusant et enrichissant. Dans le métro, c'est presque pareil, sauf que madame à le droit de monter dans les wagons mixtes si elle n'est pas seule. Sinon c'est le wagon "Women only", et là, c'est le téléachat à chaque arrêt car malgré leurs voiles, elles aiment bien se maquiller et parler maquillage mais aussi parfum, habits pour enfants, chocolats, pinces à épiler, sous-vêtements, chaussures le tout dans une ambiance "poulailler" assez amusante ... Des fois tu te perds un peu, mais c'est pas grave, dans les 2 minutes quelqu'un t'accoste et te conduis à destination, si il n'arrive pas à t'expliquer correctement, même si ça prend 15 min.

Finalement, on s'entend vraiment bien avec Arash, alors il nous invite à une soirée avec ses amis. Et ses amis, ils sont cool aussi. Autour de quelques bouteilles de leur vin fait maison (Et oui, c'est pas illégal d'acheter 200kg de raisin) on apprendra qu'ils ont tous participé aux manifestations lors des dernières élections et que eux franchement, ils aiment pas trop cette petite dictature ... Ils aiment la nature et l'aventure et parlent tous couramment anglais, même sans être sortis de leur pays. Alors finalement on décide d'aller passer le week-end avec eux ...

De toutes manières on a 12 jours à attendre avant de récupérer nos passeports ...

Votre temps d'attente est estimé à ... 12 jours !

Deux petites semaines d'attente pendant lesquelles nos demandes de visas feront l'aller-retour entre Biskek au Kirgizistan et Tashkent en Ouzbekistan et qui nous permettront d'avoir deux nouveaux autocollants dans nos passeports. Mais 12 jours à Teheran, c'est long ... Nous avions prévu de partir en bus pour le sud du pays dès les démarches lancées auprès des ambassades ... Mais c'était sans compter sur Arash, sa motivation à nous faire découvrir son pays, son énergie pour les activités sportives et sa bande de copains bien décidés à nous faire passer du bon temps.
La suite se déroule en deux variantes : pour suivre Lydie tapez 1. Pour suivre Eric tapez 2.

• Vous avez tapé 1 :

Après 6h de route en direction de Bandar-e-Anzali, vous passez du bon temps au bord de la mer Caspienne, goûtez une fois de plus aux délicieux kebab de poulet accompagné encore une fois d'alcool fait maison et vous initiez à la cuisine traditionnelle iranienne grâce à Solmaz après de longues heures passe dans la mer.

• Vous avez tapé 2 :

Après 6h de route aussi, vous arrivez à Hamedan, faites 7h de spéléo avec une baignade dans de l'eau à 7°C, reprenez le bus à 23h pour refaire 7h de trajet, mangez un peu de Kale Pache à Rasht (petit déjeuner à base de tête de veau : langue, yeux, et cervelle) et vous arrivez à7h ke matin à Bandar-e-Anzali pour profiter aussi de l'eau, à 32°C cette fois ...

Voilà, tout est dit ! Ou presque ;)

La suite, c'est en "vrais" touristes que nous la vivrons. On abandonne nos vélos chez Arash et après 6h de route depuis la mer pour retourner à Tehran, on enchaîne directement avec une nuit dans le bus pour se réveiller à Isfahan.

10 jours, 29h de bus

Site culturel inscrit à l'Unesco, cette ville mythique me faisait rêver depuis longtemps. Tant de monde y est passé, depuis Marco Polo jusqu'à nos jours, tous ces voyageurs anonymes suivant comme nous la Route de la Soie. En 1587, le Shah Abbas I fait de cette ville la capitale de son royaume et il mettra les moyens pour en faire une ville à part.
Isfahan, c'est d'abord Imam Square : une place immense entourée de bâtiments tous plus beaux les uns que les autres : palais, mosquées mais aussi un bazar qui en fait tout le tour et même au delà, où on peut voir les artisans fabriquer des beaux souvenirs à même la rue. La place n'a pas beaucoup changé depuis sa construction en 1602 (et terminée 25 ans plus tard). Son architecte, Ali Akbar Esfahani, pourrait être très fier aujourd'hui de voir qu'en plus d'attirer les touristes du monde entier, la place se remplit de familles Irannienne dès le couché du soleil. Une foule impressionnante prend possession de chaque coin d'herbe et s'installe pour un pic-nic digne de ce nom jusqu'à passé minuit. La température y est plus fraiche et le site tellement magique avec les fontaines et les lumières éclairant la Mosquée et le Palais de Ali Qapu qu'on se prend à y revenir chaque soir nous aussi pour y manger des glaces !

Mais Isfahan, c'est aussi des ponts magnifiques qui enjambent la rivière Zayandeh. On passe une bonne partie de l'après-midi à se promener d'un à l'autre. Si-O-Seh, Chubi et Khaju sont dans cet ordre de plus en plus beaux. Nous serons accompagné de Mohammed, étudiant en Français à l'université d'Isfahan. Nous serons d'ailleurs très étonnés du nombre de personnes parlant très bien français en particulier dans cette ville. Après l'anglais, parler une langue étrangère augmente vos chance d'avoir des clients en tant que guide touristique, mais surtout d'avoir un ticket et un visa pour l'Europe. Nous le découvrirons de façon assez flagrante lors de nos différentes conversations, tous, nous solliciteront pour les aider dans leurs démarches consulaires pour avoir un visa pour la France. On ne peut rien faire pour eux évidemment, mais cette envie de partir pour l'étranger est très forte chez beaucoup de jeunes Iraniens. Angleterre, USA, France, Allemagne, Australie ou Singapour, qu'importe, mais l'exil est recherché par beaucoup d'entre eux. La fuite des cerveaux, puisque seuls les plus instruits pourront avoir le précieux sésame pour la sortie du pays.

Isfahan sera aussi synonyme pour nous de moments de détente comme nous en avions encore jamais eu dans les grandes villes.  Ces passages express dans les capitales des pays traversés étaient souvent des grands moments de stress de déprime et de remise en question. Pas de ça ici, on profite de ne rien faire la journée, on fait la sieste à cause de la chaleur et on discute de nos expériences avec les nombreux voyageurs au long court qui sont dans la même auberge de jeunesse que nous. Japonais, Hollandais, Allemands et Anglais, tous sont routards et sur la route pour quelques semaines ou quelques années ... ça nous fait du bien de pouvoir discuter avec des touristes, comme nous, et pas seulement avec les gens du pays qui nous posent souvent les mêmes questions et qui fait qu'on ressasse toujours la même rengaine. Ça nous change un peu et ça fait du bien !

Nous voulons ensuite faire un tour dans les montagne de Zagros, alors on se pointe à la gare routière de Ispahan et on saute dans le dernier bus pour Shar-e-Kord. Pas de plan très précis pour le soir, seul un hôtel réputé miteux, mais on espère secrètement pouvoir se faire inviter chez une bonne âme ... Dès qu'on monte dans le bus, deux jeunes filles changent de places pour venir s'asseoir à côté de nous ... enfin, de moi ... parce que à côté d'Eric c'est interdit.

Leçon de Ta-arof

Elle me fait l'interrogatoire habituel (d'où je viens, si je suis mariée avec le monsieur à côté de moi, si j'ai des enfants, si j'aime l'Iran, les Iraniens, les Iraniennes, les bus, les chats ...) Bref, tout y passe jusqu'à la question fatidique de savoir où je dors ce soir. Je lui répond gentiment qu'on a repérer un hôtel pas cher en ville pour y passer la nuit et que demain de tout façon on va partir tôt pour Yasuj. Elle me dit donc qu'elle connait un hôtel pas cher juste à côté de chez elle et qu'elle veut bien nous aider à le trouver une fois arrivés. Sympa, on passe donc l'heure qui suit chacune de notre côté. Viendra le moment fatidique où elle me proposera de venir dormir chez elle. Peut-être par pitié parce qu'elle sait que le petit hôtel est un peu pourri, ou parce qu'elle a envie de discuter avec nous parce que le courant passe bien. C'est donc là qu'intervient notre examen de Ta-arof.

Qu'est-ce que c'est cette bête ? ça se mange ? Et bien non, pas du tout. Le ta-arof, c'est LA formule de politesse utilisée par les Iraniens et qui est très perturbante pour nous pauvres petits européens. On s'explique: lorsque l'on vous propose quelque chose, il vous faut toujours refuser par trois fois (minimum) avant de finalement accepter l'offre de votre interlocuteur. Voici quelques cas pratique pour vous permettre, à vous aussi, d'être complètement perdu:

- Vous êtes invité dans une famille et vous crevez littéralement la dalle. La mère vous propose de manger quelques chose. Vous vous devez de refuser. Elle insiste, bien sûr, elle voit sur votre visage que vous n'avez rien manger de la journée. Et de nouveau, vous devez refuser. "Non, merci, ça va... J'ai mangé un kebab énorme (il y a deux jours)" Troisième tentative, et enfin, vous pouvez accepter son offre. Bon, ensuite, dès que le poulet et le riz est devant votre nez, rien ne vous interdit de vous empiffrer comme un gros goinfre jusqu'à ne plus pouvoir respirer.

- Pareil lorsque vous être en train de manger goûlement un paquet de biscuits dans un bus de nuit. Vous sentez le regard de votre voisin de couloir qui vous envie. Mais votre paquet de gâteau, il est déjà presque fini, et il ne suffira largement pas à calmer grumit. Mais puisque vous connaissez la règle, vous lui tendez quand même votre paquet et vous savez très bien qu'il refusera la première fois. De cette manière, vous ne passez pas pour un gros goujat et vous pouvez finir votre paquet avec bonne conscience ...

Mais pour bien faire, le ta-arof marche aussi dans l'autre sens:

- Vous voulez prendre un taxi. Vous hélez le premier qui passe et vous négocier la course avant de monter dans le véhicule (jusque là, pas de problème, c'est partout pareil) Une fois arrivés à destination, vous sortez vos petits billets et vous les tendez au chauffeur. Là, il refuse l'argent ... Cooooool ! Il nous trouve sympa, il a compris qu'on avait pas beaucoup de tunes et après 15 minutes à discuter avec nous, il nous offre la course ! Et bien non, pas du tout, il fait du Ta-arof. Il attends bien évidemment qu'on lui paye ses 2 $ pour le quart d'heure du trajet. Alors on lui met les sous dans la main et c'est bon.

- Vous avez faim et vous vous pointez chez un petit marchant pour lui acheter votre casse-croûte favori. Une fois à la caisse, le gérant à la même réaction que le taxi lorsque vous lui tendez vos billets. "Non, ce n'est rien" Décidément, ils sont super sympa dans ce pays. On se sent bien accueilli et on se dit qu'à se rythme là, on va pas beaucoup dépenser en bouffe. Alors on sort, mais le petit marchant vous court après, puisque lui aussi faisait du Ta-arof et que donc, le sandwich, il fallait quand même le payer !

J'en revient donc au fameux examen lors de notre trajet en bus pour Shar-e-Kord. La jeune fille nous propose de venir dormir chez elle, mais je ne suis pas une débutante. Je refuse poliment en disant qu'elle ne doit pas s'inquiéter, et que des hôtels miteux, on en a déjà vu un paquet. Alors elle nous accompagne quand même à l'autre hôtel soit disant un peu mieux. Forcément, à 40$ la nuit, il ne peux pas être pire que l'autre ! ... C'est un "Tourist Inn", chaine d'hôtels gouvernementaux aux standard occidentaux, même le prix ... Et beaucoup d'iraniens pensent que c'est tout à fait indigne pour nous d'aller dormir ailleurs. Bref, comme c'est surtout très indigne pour notre porte feuille, on refuse poliment. Elle nous fait donc une deuxième proposition d'aller dormir chez elle. Deuxième refus, on ira à l'hôtel miteux, pas de problème. Là elle insiste, on ne sais pas si elle a pitié pour nous mais on ne voudrait pas non plus la vexer en refusant trop longtemps, alors ok ! On se retrouve donc dans une famille bien conservatrice, les femmes n'enlèvent pas le voile chez elle ici (peut être parce que Eric est là ?), on mange tout seuls dans le salon pendant que eux mangent dans la cuisine, mais ils nous feront quand même visiter leur région le lendemain et nous aideront à prendre notre bus pour Yasuj. Comme d'habitude, on ne sait pas trop comment les remercier, alors on prend une photo ensemble et on leur enverra ensuite comme carte postale.

On enchaine donc le bus vers Yasuj, où on doit retrouver Nader, un copain de Arash. Enfin copain ... ils ne se sont pas vu depuis 10 ans et Arash n'avait même plus son numéro de téléphone. Mais c'est pas un problème, ça se passe comme ça en Iran ! Il nous récupère même à la sortie du bus avec deux de ses copains et nous emmène directement au Festival de la Culture Nomade d'Iran : musique, danse et interview pour la TV locale :) On finira par dormir à la belle étoile chez les grand-parents. Le lendemain c'est promenade dans les montagnes et pique-nique à l'iranienne : poulet grillé, "dough" (sorte de yogurt liquide), et pastèque. C'était court mais intense :)

Le soir on saute vite dans un taxi collectif pour Shiraz, où Jahan, le frère de Arash nous attend. En deux jours, on visitera la forteresse et les mosquées, mais les attractions phares sont les tombes des poètes Hafez et Sadi. Rien de très impressionnant, mais c'est assez marrant de voir ces jeunes iraniens venir réciter des poèmes sur la tombe de leur idole.
Mais Shiraz c'est surtout très proche de Perspolis. Alors en allant vers Yazd, on s'arrête en route pour aller visiter ce site archéologique. Construite à partir de 518 BC par les rois locaux, cette cité n'avait d'autre utilité que d'en mettre plein la vue à ses voisins. Le site est immense et même si ce n'est pas très bien conservé, ça reste très impressionnant.

Par contre la suite de la route vers Yazd a été un peu plus compliquée que prévue. Les bus sont ne sont pas vraiment nombreux sur cette route alors on s'est qu'en stop ça devrait le faire. Mais les iraniens, le stop, ils connaissent pas trop. Avec des bus aussi bon marché (1$ par heure environ), tous veulent nous ramener à la gare routière de la ville d'avant et on devra attendre 30 min avant de trouver une bonne âme qui veut bien nous faire avancer et pas reculer ... Arrivés à la gare routière suivante, plus de bus direct pour Yazd, on attendra encore 1h un bus pour avancer et on devra finir en taxi collectif, après 7h de trajet ...

A Yazd, on se retrouve à nouveau dans le repère des routards d'Iran en compagnie de Néerlandais, d'Anglais, d'Allemands, ... Il fait chaud, il y a du wifi à l'hostel et de la bonne compagnie. Alors on passe beaucoup de temps sur la terrasse et on attend 17h pour aller faire un tour en ville. La vieille ville est superbe, toute en terre rouge mais ce n'est pas une ville musée comme certaines autres, des gens vivent vraiment dedans !

Mais ça y est, le temps d'attente est écoulé et il est temps de retourner à Tehran, encore en bus de nuit et le matin suivant, nos visas Kirgiz et Ouzbek sont dans nos passeports !

Reste à dire au revoir et encore merci à Arash et ses amis. Quelques bouteilles de vin rouge supplémentaires et encore quelques bonnes heures de discussions sur les manifestation de l'année dernière qui a valu a certains des arrestations arbitraires de plus de 2 mois ...

Après 21 jours sans pédaler, nos vélos nous manquent ... en selle ...

Enfin ... On va enfin rouler ! Arrivés à Tabriz il y a plus de 3 semaines, nous ne savions plus tellement pourquoi nous pédalions. Depuis la fin de la Turquie, beaucoup de grandes routes en construction, beaucoup de trafic, on se demandait parfois pourquoi nous avancions péniblement à 15 km/h alors qu'en 2h nous pouvions sauter de villes en villes sans trop de sueur en prenant simplement le bus...  Eh bien après cette pause plus ou moins forcée, nous savons de nouveau maintenant quel plaisir nous avons à voyager ainsi ! Si vous voyagez en bus, vous allez plus vite, vous profitez beaucoup plus des attractions touristiques, des glaces et des facilités offertes par les villes ... Mais vous ne voyez que ça ! Si nous avons décidé de partir voyager à vélo, c'est surtout parce que nous aimons découvrir les petites routes, nous perdre dans les montagnes kurdes, dormir à la belle étoile, se faire offrir des pastèques et de l'eau par des villageois bienveillants, et se dire que tout ce chemin, on l'a parcouru à la force de nos mollets et que malgré les moments de doute et les montées à 15%, on est arrivé ici (presque) en vélo ! Et ça franchement, c'est grisant !

Plus de temps s'il vous plaît !

En cette fin du mois de juillet, notre objectif en quittant Teheran à l'heure de pointe, c'est de rejoindre Semnan, à environ 200 km à l'est pour renouveler notre visa qui arrive bientôt à expiration. On doit à nouveau prendre le bus 2h pour éviter l'autoroute. Un peu de vélo pour rejoindre le service des passeports mais malgré plus d'une heure de négociation avec les policiers en service ce jour là, nous repartons bredouille ! Impossible de faire prolonger notre sésame ici, nous sommes trop tôt d'après eux, puisqu'il nous reste encore 5 jours valides. Mais en 5 jours impossible de rejoindre Gorgan, à 350 km de là et quelques gentils petits cols à travers les montagnes. Après deux jours de vélo et un col à plus de 2400m, on se fait donc à nouveau une raison et on se fait prendre en stop par un Zamyad (un des millions de pick-up bleu qui parcours le pays) et nous débarquons là où notre Lonely Planet nous promet des formalités administratives express. Express peut-être, mais alors après-demain. Parce qu'aujourd'hui c'est trop tard et demain c'est férié ! On file donc au camping de la ville (parce qu'il y a un camping par ici ??) 8 km de montée plus tard, on débarque dans ce qui ressemble à un endroit pour mettre notre tente. Il n'y a personne, pour l'instant, mais dès 19h, c'est plus d'une centaine de familles qui débarquent avec enfants, saucisses, musique et tente pour passer la nuit là. Ambiance bonne enfant, on passe la soirée à les observer et étonnamment on est pas trop dérangés et on passe une excellente nuit ! Mais le lendemain matin, nous rêvons de calme et surtout d'une douche ! On file donc dans un petit hôtel et on récupère de ces quelques jours de montagnes et de camping ... Et nous aurons bien fait d'attendre, le lendemain comme promis, notre visa est étendu de 30 jours en moins de 2h. Le temps que le thé offert par la police refroidisse et de faire l'aller-retour à la banque, nous sommes cette fois bel et bien sur la route pour Mashad !

Après une escorte policière d'une demi journée pour cause de proximité avec la frontière turkmène, nous passerons par le parc national du Golestan (qui signifie Paradis en farsi). Pas tellement le paradis à nos yeux, puisque c'est plus de 3000 voitures par heure qui vont nous dépasser, autant de monde qui va pique-niquer dans la forêt en prenant bien soin (!) de laisser sur place les papiers et autres bouteilles en plastique, et autant de conducteurs qui vont nous klaxonner, nous hurler quelques encouragements par la fenêtre de leur engins et surtout, faire diminuer petit à petit notre plaisir de voyager dans ce pays. Nous étions tellement enthousiastes en entrant ici de découvrir cette culture millénaire, ces lieux mythiques de la route de la soie et ces gens qui ne demande qu'a partager tout ça avec nous ! Mais là c'est trop ...

Les Iraniens sont accueillants, curieux, généreux ... Mais ils sont aussi et surtout trop accueillants, trop curieux et trop généreux. On trouvera au bout de ces 6 semaines passées en Iran que les gens sont surtout bienveillant avec nous par ignorance. Pour eux, une fille qui fait du vélo, c'est forcément qu'elle cherche à exciter les hommes. Un couple non marié qui voyage ensemble, c'est déjà illégal pour eux et c'est surtout complètement aberrant. Qu'en plus nous ne soyons pas de la même religion, que nous n'ayons pas la même nationalité et que nous n'ayons pas d'enfants (mais, on vous a dit qu'on était pas mariés :) ), nous passons en permanence pour des extra-terrestres. Ils s'étonnent de savoir que je ne porte pas le voile chez moi et que je déteste ça. Mais voyons Lydie, il est léger ton voile ça ne doit pas beaucoup te gêner ! Mais bien sûr, vas-y toi, Monsieur avec plein de chromosomes Y, met le juste une journée en plein été, et tu verras si tu le trouve toujours aussi léger !

Le problème pour nous aura surtout été dans les villes, face aux hommes entre 18 et 35 ans qui sont complétement frustrés de ne pouvoir approcher les femmes à moins qu'elles soient leur mère, leurs sœurs ou leur(s) épouse(s). Des centaines de jeunes en mobylettes étaient capable de nous (me) suivre pendant des kilomètres juste pour mater. En plus, un nombre impressionnant de jeunes baragouine un minimum d'anglais et n'ont pas peur du tout de s'en servir pour poser toujours les mêmes questions. Des "Where are you from ?" "Country ???" "Hello my friend " "Country ??" "Hello !!" "Country ??" "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"   "Country ??"  Par centaine et tous les jours... Au bout d'un moment, on a plus envie d'y répondre et on en arrive même à se brusquer des invitations sincères des villageois qui eux, habitant dans leurs campagne sont honorés de nous offrir des fruits et de l'eau et même de nous héberger et de nous aider lorsque nous sommes incapable de rouler à cause de la tourista (tiens d'ailleurs il n'y aurai pas un lien de cause à effet là ??)

Finalement, un check point de police aura raison de notre motivation à rallier Mashad en vélo ... Les hommes en uniformes nous offrent à manger et à boire à midi puis on repart. Mais il fait chaud, trop chaud ... et 2h plus tard toutes ces belles offrandes retournent à la nature ... Eric est complètement KO et on trouve refuge chez une famille du village qui nous accueille pour la nuit, très longue nuit. Le lendemain, la jauge de puissance est à zéro. On se traine 15km pour rallier la gare d'autobus et on file à Mashad 3 jours plus tôt que prévu.

Après 3 jours pour se remettre et lancer les démarches pour le visa Turkmène, on va quand même visiter le tombeau sacré de l'Imam Reza, un des douze hommes saints vénérés par les musulmans et qui fait de Mashad le deuxième lieu le plus Saint pour les Musulmans après la Mecque. Normalement la mosquée et l'intérieur du tombeau sont interdits aux non musulmans, mais avec des vêtements de camouflage iraniens, nous passerons sans blocage les contrôles ... Et non, nous ne nous sommes pas convertis à l'Islam ! L'intérieur est très clinquant mais c'est surtout impressionnant de voir ces milliers de personnes pleurer sur la tombe de ce brave monsieur. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre ça va sans dire.

Dernière ligne droite

Mais ensuite, le visa Turkmène se fait désirer et il faudra attendre 4 jours de plus ... Heureusement, Astrid et Mewes un couple de cyclos allemands débarquent accompagnés de Wolfgang rencontré en route. Comme nous, ils roulent depuis le mois mars et nous les avions loupé de justesse en Bulgarie; on partagera avec eux des belles soirées sans prise de tête, malgré leurs 50'000 km déjà parcouru notamment en Amérique du Sud il y a quelques années.

Enfin ! Après 8 jours, notre visa est enfin prêt ! Et nous filons directement, en vélo cette fois en direction du Turkmenistan et de sa capitale Ashgabat ! Pendant 5 jours nous roulerons avec le vent de face en cherchant notre chemin dans les petits chemins pour éviter l'autoroute. Encore une fois, nous alternerons les rencontres sympas et les épisodes franchement pénibles notamment à Chenaran où la police nous obligera à venir dormir dans leur résidence. On évite le même scénario de justesse le dernier jour. Après avoir fait des courses au village, on essuie des jets de pierre par des gamins dans le parc et on décide donc d'aller dormir dans la montagne à 4 km de là. Mais les policiers en faction au check point ne l'entendent pas ainsi. Ils appelleront leur chef qui nous retrouvera 20 min plus tard avec son 4x4 alors qu'on s'apprête à s'installer dans un coin tranquille. Pendant 20 min il essaiera de nous emmener dormir dans le parc de la police, mais nous, c'est dans la montagne, à la belle étoile qu'on veut passer notre dernière nuit en Iran, pas au poste. Finalement quand on lui dira que ça fait 5 mois qu'on fait du camping et que je n'ai pas peur des soit disant animaux sauvage de la région, il nous laissera tranquille. Il était finalement seulement très inquiet pour nous et n'a jamais essayé d'abuser de son autorité pour nous emmener de force. Comme pour tant d'autre ce qu'on fait leur paraît tellement inhabituel qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour nous remettre dans le droit chemin.

Le lendemain au poste frontière, c'est la surenchère du n'importe quoi : le poste iranien est immense avec évidement Khomeini en 4mx4m mais le poste Turkmène est entièrement en marbre blanc, avec Nyazov en 5mx5m ... Pas de problème de formalités, on retrouvera notre négociateur de la veille au soir qui s'avère avoir beaucoup d'étoile sur les épaules ... :)
Dernière anecdote marrante : le dernier policier nous demande 5$ pour changer sa chemise ! Pas de bol mon gars ! T'es trop bête pour faire ça comme il faut : tu nous as déjà rendu nos passeports et tu viens d'ouvrir le portail ! Alors on passe tranquillement en lui riant au nez. Dommage ...  à lui seul, il ruine l'image relativement professionnelle que ses collègues se sont efforcés d'avoir avec nous ...

Nos trois premières semaines ont été assez euphoriques du fait des gens rencontrés et des lieux visités, mais les 3 semaines suivantes nous ont surtout permis de bien sentir le côté un peu plus triste de l'Iran. Bien des gens n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe en dehors de leurs frontières et sont parfois très gentils avec nous simplement parce qu'ils sont très très inquiets et qu'ils ne s'imaginent absolument pas voyager eux même dans un pays étranger.
La dictature fonctionne assez bien pour ça : beaucoup de cerveaux sont bien formatés comme il faut par la TV et les journaux uniquement gouvernementaux et sont nourris d'une haine d'Israël, des américains, des irakiens, des arabes 24h sur 24h. En plus, tout est fait pour limiter au maximum les contacts entre personnes : cafés fermés et contact entre hommes et femmes limités au maximum ... Cette situation génère des frustrations énormes surtout pour les jeunes : les hommes perdent les pédales (mouarfff !!) dès qu'ils voient une fille étrangère et les filles se font refaire le nez à tout va pour séduire et porte le voile en montrant 80% de leurs cheveux. Les uns comme les autres nous abordent spontanément pour nous demander des visa pour l'Europe ...
Mais pour le moment, le gouvernement a visiblement encore les moyens d'acheter la paix sociale en fournissant quasiment gratuitement l'eau, le gaz et le pétrole ... Mais pour combien de temps ? Il faut faire la queue 45 min pour faire la plein car il n'y a pas assez de stations essence (gouvernementales bien sûr ...) et le pays est obligé d'importer du pétrole raffiné car il n'a pas assez de raffineries ...

Dernière remarque pour rassurer tout le monde : nous n'avons absolument jamais ressenti le moindre problème de sécurité à part ces deux trois gamins jetant des pierres. Les gens sont très collants, très curieux, mais jamais agressifs.

On aura adoré et détesté ce pays, selon les moments, mais on reste vraiment contents d'y être venus et d'être restés assez longtemps pour en avoir marre :)

Maintenant direction une autre dictature : le Turkménistan !